Тема этой статьи — выравнивание стен под обои. Нам предстоит подобрать оптимальные решения для разных размеров и типов дефектов основания, определиться с применяемыми материалами и познакомиться с технологией выравнивания.
Какие сценарии нам предстоит рассмотреть?
Полезно: как правило, отслоившаяся вместе с обоями шпаклевка говорит о технологических нарушениях при предыдущем ремонте.
Попросту говоря, оклейкой.
Итак, приступим.
В этом случае оптимальный материал для выравнивания стен под обои — готовая акриловая шпаклевка. Ее цена заметно выше, чем у сухих смесей; зато она избавит нас от возни с приготовлением гипсовых или цементных составов.
В этом случае лучшие материалы для выравнивания стен под обои — универсальные гипсовые и цементные шпаклевки. Почему именно шпаклевки, а не штукатурки или приготовленный своими руками цементный раствор? Просто потому, что после просушки они потребуют шпатлевания зернистой поверхности: нам придется использовать два материала вместо одного.
Технология выравнивания стен под обои почти не отличается от предыдущего сценария:
Чем и как правильно выравнивать стены перед поклейкой обоев, если они украшены глубокими трещинами?
Нам потребуется все та же гипсовая или цементная шпаклевка и полоса стеклосетки. Для гипса можно использовать обычную серпянку; для цемента нужна щелочестойкая сетка. Инструкция связана с тем, что цемент представляет собой выражено щелочную среду: нестойкий материал со временем просто растворится.
Чем выравнивают стены под обои в случае значительных неровностей?
Полезно: в случае гладких бетонных панелей лучше штукатурить по предварительно закрепленной на стене оцинкованной сетке.
В рамках небольшой статьи мы обрисовали лишь общие моменты отделочных работ. С более детальной информацией читатель сможет познакомиться, просмотрев видео в этой статье. Успехов!
Достаточно прочитать и понять небольшую инструкцию о выравнивании стен по маякам руками, и можно приступать к работе. Процесс выравнивания стен не так сложен, как может показаться сначала. Данная технология применяется в случае, если вы решили выровнять стены, а за тем - оштукатурить, окрасить, облицевать плиткой, или обоями. Сперва определимся с необходимыми для выравнивания стен инструментами.
Итак, для выравнивания стен по маякам нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Для выравнивания стен в ванных комнатах, душевых и других влажных помещений, нам понадобится смесь на цемента минимум двух видов. Для стен сухих помещений достаточно цементно-известковую или гипсовую смесь. При выборе смеси следует исходить из расхода смеси на кв. м поверхности (при толщине слоя 1 мм), из прочих характеристик, указанных на упаковке. В любом случае проконсультируйтесь с продавцом.
Декоративным оформлением стоит ответственно отнестись к подготовке стен под штукатурку , от её будет зависеть дальнейшая судьба поверхности стены, её долговечность. Сперва необходимо отчистить поверхность от пыли, грязи, от следов (если есть) и ликвидировать отслаивающиеся места.
Далее следует выполнить грунтовку стены, если существующая поверхность достаточно гладкая и из плотного материала (например кирпича), то следует применить акриловую грунтовку, она относительно проникает в стену, укрепляя её. Если же материал стены пористый (например, стена из керамзитобетонных блоков), то уместно применение с меньшей проникающей способностью. стены предотвратит излишнее вытягивание стеной воды из цементной смеси, улучшит сцепление (адгезию) поверхности стены с цементным раствором, а так же избавит от появления плесени в дальнейшем.
Для разметки стен вам понадобится просверлить отверстие для первого самореза в верхнем углу комнаты на расстоянии около 10 - 50 см от и стены. Затем следует прочертить от этой точки вертикальную линию по отвесу или уровню. На полученной линии просверлите ещё несколько отверстий в стене, вставьте в них саморезы. С помощью натянутого шнура или капроновой нити выровняйте саморезы по одной вертикальной линии так, чтобы шляпки саморезов чуть касались нити. Таких вертикальных разметочных линий с саморезами нужно разметить несколько, вдоль всей стены. Расстояние между ними сделайте немного меньше длины правила (ударение на второй слог). Считайте, что разметка стен выполнена.
Далее установим маяки. В качестве для установки маяков используем гипс - он довольно быстро схватывается, поэтому замешивать в раз необходимо столько гипса, сколько собираетесь применить. Маленькими порциями, с помощью мастерка, нанесите гипс по линиям между саморезами, удалите лишний гипс, приложив правило вертикально к саморезам. Сделайте это с каждой вертикальной линией, у вас получаться гипсовые маяки. Удалите саморезы, дабы избежать пятен от ржавчины. Установка маяков завершена. Но есть более простой способ установки маяков.
Можно сделать проще. В некоторых случаях используются стандартные "магазинные" маяки (Т-образные перфорированные металлические профили). По вертикальной линии в нескольких местах набрасывается гипс, на него сажается маяки. За тем они выравниваются по уровню, обязательно убедитесь в ровности по вертикали и горизонтали. Иногда их дополнительно закрепляют саморезами, но в остальных случаях при выравнивание стен по маякам саморезы и дюбели вообще не нужны.
Штукатурные смеси для выравнивания стен существуют известковые, цементные, цементно-известковые, гипсовые и клеевые. Для влажных и сухих помещений. При выборе смеси для выравнивания стен необходимо проконсультироваться с продавцом-консультантом при покупке. А так же при нанесении смеси чётко следуйте инструкции на упаковке. Сухую смесь разводят водой и размешивают некоторое время, определённые смеси требуют более длительного перемешивания, в них содержатся добавки, которые должны равномерно распределится по объёму штукатурной смеси.
Нанесение смеси производится шпателем, после наброса порции раствора шпатель максимально плотно прижимается к поверхности стены и втирается. За тем нанесённый слой разравнивается правилом по маякам от низа вверх. Движениями правила излишки штукатурной смеси удаляются и заполняют места впадин. После нанесения смеси, выравнивающей стену, получившаяся поверхность шлифуется "наждачкой". Шлифовка не нужна в случае, если вы собираетесь облицевать стену плиткой, в смысле идеальность поверхности не цель, как если б вы оставили оштукатуренную стену голой.
После завершения работы по выравнивание стен по маякам могут обнаружиться некоторые дефекты. Если в смеси присутствовало слишком много вяжущего - могут пояится трещины. Если при том были открыты форточки и дул сквозняк, либо в помещении слишком жарко, то трещины будут крупнее. Для профилактики этого явления произведите работы по выравниванию стен при закрытых окнах, точно отмеряя вяжущие в смеси. Но если трещины всё же появились - зачистите трещины шпателем, затрите их раствором и оботрите мокрой губкой. Так же участки поверхности выровненной стены, над которой вы столько трудились, может отслоиться. Такое явление происходит, если смесь была нанесена на недостаточно хорошо подготовленную поверхность (слишком грязную, сухую и т.п.). Не волнуйтесь - это лечится! Просто сбейте отслоившиеся участки и заделайте штукатурной смесью заново.
Гвоздём.RU
Ремонт квартиры своими руками
Главная Сантехника Электрика Дизайн интерьера Умный дом Ремонт потолков Ремонт полов Ремонт стен Установка дверей Установка окон
Выравнивание стен, обычно подразумевает применение различных сухих штукатурных смесей. Если бы речь шла о штукатурке - был бы другой разговор. Обычно стены выравнивают гипсовыми штукатурными составами, при кривизне стен, т.е. отклонении их линейных размеров от заданных параметров, не более чем на 2,5 см (это обычно, но современные материалы позволяют устранять неровности и до 5 см).
Для производства таких необходимо сначала "провесить" стены. Это значит, что с помощью ОТВЕСА, вы определяете насколько стены отклонены от вертикали, и куда какой слой штукатурки (гипсовой) следует наносить. Можно обозначить толщину слоя т.н. "бобышками" нашлёпками раствора нужной толщины. Потом, не применяя никаких маячковых профилей, для экономии средств на приобретение материалов, с помощью ПРАВИЛА сами "набиваете" маячок от "бобышки" и "на нет".
Дальше, как и все советуют, наносите штукатурный состав, между маячками, выравнивая его тем же самым ПРАВИЛОМ. Для нанесения гипсовой штукатурки лучше всего подойдет КЕЛЬМА (еще называют малка, гладилка), шириной до 54см. Чем шире инструмент, тем ровнее получится поверхность. ШПАТЕЛИ применяют преимущественно при более тонкой отделке.
В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.
Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок.
Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.
Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т.п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т.п.
Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя от 0 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой наносится толщиной от 0 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания и других видов отделки.
Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.
Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.
В качестве примера может служить «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «ГольдбандНой», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.
Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т.п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 23 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н200» и «Цермит Р200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.
К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат для подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных
штукатурках.
Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, сан. узлов, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые растворов служат для выравнивания стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементноизвестковых, цементнопесчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.
Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементностружечных плит, гипса или гипсокартона, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Бели оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм (эти требования предъявляются не ко всем выравнивающим растворам). Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.
Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.
Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (точные пропорции указаны на упаковке).
Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пеьополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.
Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом "мокрое на мокрое", нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.
Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не вос
пламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.
Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже ±5°С и выше ±25°С (другие ограничения, могут быть указаны на упаковке).
Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре выше ±5°С, до 12 месяцев.
В этой статье мы рассмотрим основной арсенал штукатура – то, без чего просто немыслимо проведение качественных работ. Речь пойдет об инструментах, которые необходимы для выравнивания основания и при использовании декоративной штукатурки.
При использовании штукатурки весь рабочий процесс можно условно разделить на две части: нанесение раствора и выравнивание слоя, а также формирование финишной фактуры и декорирование покрытия. Основными инструментами выступают кельмы, шпатели, правила, валики и другие вспомогательные приспособления.
Шпатели могут использоваться для нанесения выравнивающего слоя штукатурки, но чаще всего их применяют при заглаживании оштукатуренной поверхности, нанесении декоративного раствора или шпатлевки.
В продаже имеются различные виды шпателей, но для штукатурных работ подходят инструменты с прямоугольным или трапециевидным лезвием. Оптимальный вариант предполагает наличие рабочей части из прочной нержавеющей стали. Такие лезвия отличаются долговечностью, в достаточной мере стойки к истиранию и, что самое важное, они отличаются упругой деформацией: после нажатия полотно возвращается в исходное положение.
Ручка является немаловажным элементом при выборе конкретной модели шпателя. Она может быть изготовлена из древесины, пластика, резины, сочетания пластика и резины и т.д. Выбор конкретной модели строго индивидуален. Чтобы быть уверенным в покупке, обязательно нужно идти в магазин строительных инструментов и подбирать шпатель «под себя».
Перечень основных требований, предъявляемых к шпателям:
| Производитель | Наименование модели | Ширина, мм | Примерная цена* |
|---|---|---|---|
| Stayer | 1006-20 | 200 | 50 руб. |
| 1008-15 | 150 | 66 руб. | |
| 1006-25 | 250 | 72 руб. | |
| 1006-30 | 300 | 80 руб. | |
| FIT | 06125 | 125 | 73 руб. |
| 06100 | 100 | 77 руб. | |
| 06515 | 150 | 96 руб. | |
| Профи HQ 06437 | 450 | 715 руб. | |
| Профи HQ 06434 | 300 | 520 руб. | |
| Kapriol | 23201 | 100 | 110 руб. |
| Kraftool | 10035-125 | 125 | 320 руб. |
| Зубр | 10049-35_z01 | 350 | 500 руб. |
(*) – цены представлены в ознакомительных целях.
Существует несколько разновидностей кельм, которые могут использоваться при проведении штукатурных работ. Но наибольшее распространение получили мастерок для накидывания раствора на основание и венецианская кельма (гладилка), которая обычно применяется при использовании декоративных составов. Такие инструменты различаются размером и формой рабочей части, а также качеством используемой стали. Опять же, выбирать подходящую кельму лучше в специализированном строительном магазине: присматриваем удачную модель, а затем покупаем ее в интернет-магазине.
На видео ниже представлен процесс накидывания раствора для выравнивания стены. Главное в этом деле – подобрать удобную кельму и приготовить смесь правильной консистенции.
Основное назначение такой кельмы – нанесение венецианской штукатурки и формирование декоративных разводов «под мрамор». Поэтому ее так часто и называют – венецианской кельмой. Или, учитывая поглаживающие движения при работе с таким инструментом, гладилкой. На видео ниже показан пример работы с ней.
| Производитель | Наименование модели | Форма | Длина лезвия, мм | Примерная цена* |
|---|---|---|---|---|
| Stayer | 0821-3 | сердцевидная | 180 | 130 руб. |
| 0831-4 | овальная | 180 | 150 руб. | |
| FIT | 04987 | лепесток | 180 | 160 руб. |
| Kapriol | 23466 | овальная | 180 | 350 руб. |
| 23372 | 220 | 525 руб. | ||
| 23351 | 190 | 470 руб. | ||
| Венецианские кельмы (гладилки) | ||||
| Stayer | 08012-08 | зубчатая | 280×120 | 185 руб. |
| 0802-08 | 280×130 | 300 руб. | ||
| Kapriol | 23029 | 280×120 | 380 руб. | |
| 23015 | плоская | |||
| 23031 | 960 руб. | |||
| FIT | Профи 05140 | 280×130 | 460 руб. | |
(*) – указана ориентировочная стоимость.
Конечно, в некоторых случаях можно обойтись обычным широким шпателем, но лучше всего приобрести правило. Это существенно упростит весь процесс и позволит повысить технологичность работ.
Без этого простого инструмента не обходятся никакие серьезные штукатурные работы. Правило используется для распределения нанесенной на основании смеси по плоскости, ограниченной маяками. Правила различаются по длине, форме профиля, функциональности. Обычно в продаже имеются изделия длиной 2000, 2500, 3000 мм. В качестве материала используется сплав алюминия, что делает инструмент довольно легким. Это важно, когда приходится длительное время выравнивать стены. Кроме своей прямой функции, правило позволяет определить степень отклонения отделанной поверхности от идеально ровной плоскости. Достаточно приложить инструмент к стене, чтобы увидеть, есть ли между его лезвием и основанием промежутки.
На видео ниже небольшой мастер-класс по штукатурным работам. Вы узнаете много интересного про инструмент и, в том числе, про правила.
По форме профиля различают h-образное, трапециевидное и прямоугольное правила. Первый вариант используется для распределения наброшенного на стену раствора. Трапециевидное правило используется для подрезки штукатурного слоя после того, как он схватится. Инструмент с прямоугольным профилем может использоваться в обоих случаях. Чаще всего он оснащается пузырьковым уровнем, что увеличивает его функциональность.
| Производитель | Модель | Форма | Длина, мм | Цена* |
|---|---|---|---|---|
| SOLO | - | h-образное | 1000 | 400 руб. |
| 1200 | 460 руб. | |||
| 1500 | 590 руб. | |||
| 2000 | 800 руб. | |||
| 2500 | 1000 руб. | |||
| 3000 | 1100 руб. | |||
| - | трапециевидное | 1000 | 350 руб. | |
| 1200 | 430 руб. | |||
| 1500 | 530 руб. | |||
| 2000 | 700 руб. | |||
| 2500 | 850 руб. | |||
| 3000 | 1000 руб. | |||
| Зубр | Мастер 10721-2.0 | двухват треугольный | 2000 | 500 руб. |
| Мастер 10721-2.5 | 2500 | 550 руб. | ||
| Кнауф | - | h-образное | 2000 | 1400 руб. |
| 2500 | 1900 руб. | |||
| 3000 | 1900 руб. | |||
| Stayer | 10723-1.0 | трапециевидное | 1000 | 240 руб. |
| 10723-1.5 | 1500 | 350 руб. | ||
| 10721-2.5 | 2500 | 660 руб. | ||
| FIT | Профи 09020 | 2000 | 760 руб. | |
| Профи 09025 | 2500 | 1000 руб. | ||
| Профи 09030 | 3000 | 1150 руб. | ||
| Kapriol | 24349 | прямоугольное | 1500 | 570 руб. |
| 24350 | 2000 | 760 руб. | ||
| 24360 | 2500 | 950 руб. | ||
| 24370 | 3000 | 1150 руб. | ||
| 24380 | 3500 | 1330 руб. |
(*) – приведена для сравнения.
Далеко не все можно предусмотреть на этапе первичного выравнивания основания. Некоторые огрехи всплывают тогда, когда о них меньше всего думаешь. Специально для таких случаев придумали простой инструмент для штукатурки – терку.
Для подготовки оштукатуренной поверхности к последующим шпаклевочным работам, а иногда и сразу к поклейке обоями, используют терки. Это недорогой расходный инструмент, предназначенный для затирания заметных дефектов покрытия. Поверхность либо смачивают водой, либо на нее дополнительно наносят жидкий штукатурный раствор. Распределяя его по отделываемой плоскости, добиваются нивелирования раковин и бугорков.
Терки различаются как размерами, так и применяемыми материалами. Наиболее доступные варианты те, у которых рабочая часть изготовлена из полиуретана. Впрочем, вы можете встретить в продаже резиновые, пластиковые и даже металлические терки. Более подробно о том, для чего нужны терки и как ими работают, вы можете узнать из небольшого ролика ниже.
(*) – только для сравнения.
Использование валиков – самый простой способ получить оригинальную фактуру на основе из тонкослойной декоративной штукатурки. В продаже имеется множество полиуретановых, резиновых, пленочных, тканевых валиков стоимостью от 100 до 1000 руб. Практически вечные модели – резиновые валики. Они легко моются, могут иметь любой рисунок. Но даже если у вас нет возможности и желания покупать специальный инструмент, вы всегда можете сделать такой валик своими руками. Подкинем вам несколько идей:
Если у вас есть идеи по созданию своих валиков для декоративной штукатурки, то будем рады, если вы поделитесь ими в комментариях к статье.
На заключительных этапах, после высыхания штукатурки, по покрытию проходят теркой с целью удаления выбивающихся из общего ряда деталей декоративного слоя.
Для упрощения создания оригинального оформления стен и повышения скорости работы используют трафареты. Они могут представлять собой готовые заводские изделия из пластика или пленки, но могут быть изготовлены в домашних условиях. Для изготовления небольших композиций можно использовать одноразовые трафареты из бумаги: рисунок наносится на лист, после чего вырезается канцелярским ножом по контуру. Такие трафареты обычно крепят с помощью малярного скотча, а процесс нанесения штукатурки начинают по направлению от периметра к центру фигуры. К одноразовым изделиям также относятся пленочные трафареты плоттерной резки. Их изготавливают из самоклеящейся пленки на специальном оборудовании. Технология позволяет производить продукцию на любой вкус – достаточно принести специалисту понравившийся рисунок.
Удобно делать трафарет из плотного картона, оргстекла, пластика, фанеры и т.д. В таком случае можно рассчитывать на получение многоразового изделия. Но, как показывает практика, для непрофессиональных ремонтных работ (отделка декоративной штукатуркой в одной квартире) вполне подходят самодельные трафареты из бумаги или картона.
Примеры использования трафаретов с эффектом кожи рептилий.
На видео ниже неплохой вариант работы со штукатуркой и трафаретом.
На следующем ролике представлен процесс подготовки большого трафарета для последующего нанесения венецианской декоративной штукатурки.
На последнем видео можно наблюдать продолжение предыдущего ролика. Здесь уже показано нанесение венецианской штукатурки на подготовленное основание.
Вы наверняка сможете дополнить список необходимых инструментов для штукатурки. Мы перечислили лишь базовые из них, без которых в принципе невозможно выполнять те или иные этапы работ.
Подробная пошаговая инструкция по штукатурке стен и потолков от профессионального мастера
Штукатурка
стен
большая инструкция
Условия для выравнивания стен . Отделочные работы по штукатурке стен и потолка в квартире и частном доме проводятся при температуре окружающего воздуха +5-+30ºС. Температура основания, которое будем выравнивать, также должно иметь температуру в данном диапазоне. Если внутренние отделочные работы производят в холодное время года, то их необходимо производить при постоянно действующей системе отопления и вентиляции. Если же помещение не отапливается - предварительно прогрейте его теплопушкой и обеспечьте температуру +5-+30ºС в течение 2-х суток до начала проведения работ, а также 12 суток после окончания отделочных работ. При работе с гипсовыми растворами относительная влажность воздуха в помещении (особенно в ванной) не должна превышать 75%.
Правильная очистка поверхности стен . Основание должно быть очищено от пыли, битумных, лакокрасочных покрытий и других загрязнений, мешающих сцеплению штукатурки со стеной. Если основание мелит т.е, при касании на руке остаются следы покрытия, то такие основания требуют особой обработки. Первоначально необходимо максимально качественно удалить своими руками ослабленные слои покрытия - старую краску , побелку, старую шпатлевку , поскольку эти покрытия будут существенно снижать прочность сцепления штукатурной смеси со стеной. Удалять такие покрытия рекомендуется при постоянном увлажнении поверхности с помощью скребка и шпателя, стены из кирпича очищают стальными щетками. При наличии участков, пораженных грибком, водорослями, при помощи стального скребка стену нужно очистить, и обработать обеззараживающей пропиткой, обладающей противогрибковым действием.
Ремонтно-восстановительные работы . При наличии на поверхности стен раковин, трещин, сколов, выбоин и других дефектов их необходимо заполнить ремонтными штукатурными составами . Для этого глубокие трещины очищают от непрочных, ослабленных кромок. Тонкие трещины расшивают (расширяют) на глубину до 10 мм, широкие на толщину штукатурного слоя. Мелкие трещины заделывают ремонтным раствором без расшивки. Дальнейшее выравнивание стен следует начинать через 1-2 суток после схватывания и затвердевания ремонтной смеси. Все стыки между железобетонными панелями и другими конструктивными элементами должны быть обеспылены, загрунтованы, а затем заполнены ремонтным раствором на цементной основе. Дополнительно стыки надо армировать армирующей сеткой с заходом на стену (потолок) не менее 10 см. При заделке потолочных «рустов» швы рекомендуется обработать специальным пастообразным грунтом с кварцевым наполнителем и дождаться его полного высыхания. Если на выравниваемой стене присутствуют какие-либо металлические элементы (арматура, закладной элемент и т.д), обработайте её антикоррозионной защитной эмалью .
Наилучшим ремонтным составом на основе цемента является смесь с эффектом расширения или напряжения. При затвердевании такого раствора в шве, раствор становиться максимально плотным и надежно заполняет все швы и стыки.
Если на выравниваемой поверхности обнаружены наплывы раствора, выступающие элементы кладки и т.д., удалите их при помощи молотка и зубила.
Проверка несущей способности основания стены . Качество прочности поверхности определяют при простукивании ее молотком или ручкой шпателя. Непрочная стена издает приглушенный звук, под такими участками поверхности находятся пустоты. В этом случае с помощью молотка отбивают непрочный слой вплоть до качественных, хорошо сохранившихся мест. Кроме того, поверхность необходимо проверить на прочность, а именно с легким нажатием провести острой кромкой шпателя по поверхности. Если остается слабо видимый след, то основание прочное. Если на месте следа видна четкая бороздка и наблюдается осыпание её краев, то это свидетельствует о том, что основание дополнительно обработать специальным «укрепляющим» грунтом.
Для заделки трещин и выбоин в основании применяется тот же раствор, которым выполняется оштукатуривание.
Грунтование стен . Грунтование на сегодняшний день является неотъемлемой частью любого процесса подготовки стен под нанесение штукатурного покрытия. Отсутствие грунтования является одной из важнейших причин преждевременного разрушения штукатурки.
Выбор грунта для выравнивания стен . Для того чтобы правильно подобрать грунт и соответственно подготовить основание под выравнивание стены штукатуркой необходимо определить тип основания и его свойства. К основным основаниям, которые подвергаются выравниванию, следует отнести: рядовой (конструкционный) и монолитный бетон; железобетонная панель; кладочный или облицовочный (гладкий) кирпич; пазогребневая плита (ПГП) ; затвердевший слой старой штукатурки (гипсовая или цементная); облегченные блоки (газосиликат, пенобетон, керамзитобетон и т.д).
К рядовым типам оснований относятся конструкционный бетон, железобетонная панель, пазогребневая плита , кладочный кирпич, прочный слой старой штукатурки, которая не осыпается и не мелит. Перечисленные типы оснований грунтуют универсальными грунтами .
После огрунтования и полного высыхания загрунтованной стены необходимо проверить качество подготовки поверхности. Для этого достаточно смочить кисть в воде и произвести обрызг загрунтованной поверхности и наблюдать за поведением капель воды на ней. Если на поверхности капли воды быстро стекают или имеют шарообразную форму - считается что впитывающая способность основания выровнена. Если же при смачивании поверхности водой капли интенсивно впитываются в основание, то требуется дополнительное нанесение слоя универсального грунта.
Если речь идет о подготовке и огрунтовании пористого основания, то вопросов, как правило, не возникают, поскольку визуально видно большое количество пор на поверхности материала. Ослабленное основание также легко определить, достаточно с усилием провести рукой по стене, при этом обязательно на руке останутся следы материала или будут заметны следы «осыпания» материала в месте контакта. Нужно укрепить основание, иначе слой штукатурки под собственным весом может отслоиться от такого непрочного, ослабленного основания. Для укрепления слабых, мелящих и пористых оснований используют грунты глубокого проникновения . Грунт глубоко проникновения впитывается в поверхностный слой и уберегает от разрушения внешнего основания, устраняет меление. К таким основаниям относятся - газосиликат, пенобетон, керамзитобетон, старые мелящие штукатурные покрытия, обладающие слабой несущей способностью. После высыхания грунтовки необходимо также проверить качество подготовки поверхности, при помощи, смоченной водой кисти. Если капли влаги на такой поверхности будут активно впитываться в основание - дополнительно огрунтуйте универсальным грунтом. Грунт при высыхании сформирует пленку и предотвратит отток воды в основание. К очень плотным и гладким основаниям относятся - облицовочный кирпич и монолитный бетон. На подобных основаниях невозможно обеспечить необходимую прочность сцепления штукатурки со стеной, поскольку при выравнивании стен материал не способен «фиксироваться» за дефекты – поры, каверны, микротрещины из-за отсутствия. Для обеспечения должного сцепления штукатурки со стеной, на такие поверхности наносится грунт, содержащим кварцевый песок. Содержащийся в грунте наполнитель позволяет при высыхании грунта сформировать плотную, шероховатую поверхность и обеспечить при этом надежное сцепление на плотных и гладких поверхностях. Весьма часто в подобные типы грунтов добавляют пигмент для придания грунту интенсивной окраски, благодаря которой возможно контролировать не прокрашенные участки при грунтовании стены.
После высыхания грунта проверьте качество грунтования и определите впитывающую способность основания.
Способ и условия нанесения грунта . Как правило, грунты наносят кистью или валиком на поверхность материала. Рядовые (молочно-белые грунты) как правило, наносят в несколько слоев. Выдержка между нанесением очередного слоя 20-40 мин. Нанесение грунта в несколько слоев исключает наличия неогрунтованных участков, а также способствует формированию более плотной пленки грунта. Пастообразный грунт, содержащий кварцевый песок наносятся в один слой, уже при одном слое формируется толстая, плотная пленка. Не следует наносить грунты путем их разбрызгивания из распылителя, подобный способ выравнивания не позволяет распределиться грунту по всей поверхности и соответственно создать однородную плотную пленку, которая обеспечивает сцепление и предотвращает впитывание влаги из свежей штукатурки в основание.
Грунты на поверхность наносятся кистью или валиком, но не распылителем
Грунты любого типа наносятся строго на сухие основания, поскольку на влажной стенке грунт не высыхает и не выполняет полностью своих функций. Если грунт нанести на не полностью высохшую поверхность, то влага, выходящая из основания, замедлит или вовсе не допустит образование пленки полимера на снаружи или в структуре и материала. При нанесении любого типа грунта необходимо дождаться его полного высыхания (12-24 часа) и только после этого приступать к выравниванию стен отделочными материалами .
При проведении отделочных работ необходимо дождаться полного высыхания грунта на поверхности.
В Москве стоимость услуги штукатурки по маякам достигает 400-600 рублей за квадратный метр, при том что сделать это легко самостоятельно и гораздо дешевле.
Технология установки маяков поэтапно своими руками
Таким образом, независимо от наклона стены мы создали плоскость. Закончив подготовительный этап, переходим к приготовлению смеси и установки маяков. В качестве смеси для крепления маяков лучше использовать тот же штукатурный состав, которым будем проводить выравнивание стен по маякам .
Для крепления маяков используются только одинаковые по природе материалы.
Не допускается крепление маяков на гипсовый раствор, а штукатурка стен цементным раствором по маякам . Это может привести к разрушению всей отделки из-за «химической» несовместимости цементного и гипсового раствора.
Раствор для крепления маяков следует готовить согласно инструкции производителя изложенной на упаковке сухой строительной смеси.
Приготовленная смесь набрасывается в виде небольших порции на расстоянии 30-40 см друг от друга, по форме, напоминающей пирамиду, толщиной немного превышающей расстояние от стены до нити отвеса.
Набрасываемые порции должны располагаться строго вертикально вдоль нити отвеса на расстоянии 10 см от натянутой шнурки и нити отвесов. Не дожидаясь схватывания штукатурки, производим крепление маяковых направляющих на штукатурку.
Маяки должны быть жесткие, прямые, ровные, без механических повреждений и перегибов.
Отвесы перед установкой маяков необходимо убрать. Аккуратно, не задевая шнур, заводим за него маяк и фиксируем, слегка вдавливая к нанесенным порциям смеси. Затем выравниваем маяк таким образом, чтобы его лицевая часть (по которой ходит правило) слегка соприкасалась с натянутыми шнурами (верхняя, средняя и нижняя части). После того как маяк выставлен по шнуру нижнюю часть маяка следует тщательно обмазать, заполнив полностью перфорированные участки в местах «точечного» крепления маяка. Таким образом, нам удалось точечно в нескольких местах зафиксировать маяк в вертикальном положении. Проверяем установленный маяк на вертикальную плоскость, приставив к нему аккуратно уровень правило. Следующие маяки устанавливаем таким же способом.
Расстояние между вертикально установленными маяками должно быть на 20-30 см меньше чем длина используемого правила, при этом стараемся располагать маяки на одинаковом расстоянии друг от друга. Не следует крайние маяки крепить вплотную к углу, крайние маяки необходимо крепить на расстоянии 20 - 25 см от угла стены. После схватывания штукатурки под маяками (через 30 - 40 мин) для придания большей устойчивости и жесткости маякам, необходимо полностью заполнить пространство под маяками, иначе при дальнейшей подрезке штукатурки правилом – маяк будет прогибаться, и мы не получим качественной, ровной стены. После полного затвердевания штукатурки под маяками снимаем натянутый шнур, а также удаляем излишки смеси с лицевой стороны маяков. Тем самым создаем беспрепятственное хождение правила по маякам – уровень, к которому будем выводить наш раствор. Следует помнить, что через 1-3 суток после нанесения материала штукатурки маяки обязательно необходимо демонтировать, а образовавшиеся «канавки» выровнять штукатуркой.
Рекомендуется тщательно загрунтовать фиксирующий раствор под маяками, для того чтобы избежать появления трещин между штукатурным маяком и твердеющим раствором, иначе раствор будет поглощать влагу из свежего, не затвердевшего штукатурного раствора.
Весь процесс работы по выравниванию стены штукатуркой самостоятельно возможно разделить на ряд элементарных этапов – приготовление раствора, процесс штукатурки стен по маякам, первичная подрезка смеси и окончательная обработка.
Как приготовить раствор для штукатурки стен . Прежде чем приступить к процессу приготовления штукатурки, внимательно изучите соответствующий раздел инструкции на упаковке. В процессе приготовления раствора штукатурки своими руками необходимо использовать только чистую воду. Температура воды должна находиться в пределах 15-20ºС. Не следует в качестве воды затворения использовать родниковую или речную воду, поскольку у неё сильно отличается солевой состав и значение рН, а это в свою очередь влияет на скорость растворения модифицирующих добавок , находящихся в составе штукатурной смеси. Приготовление раствора для штукатурки стен необходимо осуществлять в строгой последовательности смесь добавляют в воду . Сначала в чистую емкость отмеряют необходимое количество воды, а затем порционно всыпают необходимое количество сухой штукатурной смеси, при этом необходимо осуществлять перемешивание профессиональным миксером.
Порционное добавление штукатурной смеси в воду позволяет избежать появления комков при перемешивании материала.
Процесс перемешивания продолжают до образования однородной массы. В процессе первичного перемешивания при необходимости допускается добавление небольших количеств воды или смеси. В процессе перемешивания штукатурки необходимо лопасти венчика смесителя перемещать по всему объему емкости, и особенно по краям, тем самым устраняя «непромесы» и «комкование» штукатурки. После получения однородной массы необходимо прекратить перемешивание и дать выравнивающей смеси отстояться 3-5 мин. Выдержка необходима для того, чтобы сухие модифицирующие добавки, входящие в состав штукатурной смеси, успели раствориться и начать действовать. При перемешивании без выдержки готовая штукатурка может не обладать заявленными производителем свойствами. После выдержки смесь вторично перемешивается.
Процесс приготовления штукатурного раствора осуществляется с выдержкой 3-5 мин.
Большое влияние на качество полученной смеси оказывает скорость перемешивания. Штукатурные смеси, как правило, перемешивают на средних оборотах 2000 – 3000 об/мин. профессионального миксера. При очень больших скоростях перемешивания в штукатурку вовлекается большое количество воздуха, что приводить к повышенной «поризованности» раствора и снижению качества получаемой поверхности, на которой будет много пустот и полостей. Именно поэтому не рекомендуется при приготовлении выравнивающей штукатурки использовать дрель, в котором отсутствует возможность регулировки количества оборотов.
Штукатурный раствор перемешивают профессиональным миксером на средних оборотах.
На качество влияет также и форма емкости, в которой осуществляется перемешивание. В очень узкой и глубокой емкости раствор получается очень неоднородный с большим количеством непромесов. При выборе емкости следует отдать предпочтение широкой, круглой емкости, в ней легко контролировать качество штукатурки и устранять непромесы.
Если работы осуществляет один мастер, а не бригада штукатуров, то не стоит готовить слишком большой объем штукатурного раствора. Высока вероятность, что смесь начнет схватываться и мастер не сможет его полностью выработать. Наброска загустевающей штукатурки не позволяет получить качественную поверхность после его подрезки. Как правило, жизнеспособность гипсовых штукатурок ручного нанесения находиться в пределах 40-60 минут, что определяет объем единичного замеса раствора приблизительно 20-30 л.
Для предотвращения преждевременного схватывания штукатурки, процесс перемешивания осуществляют только в чистой емкости при температуре +5-+30ºС.
Перед тем как приступить к штукатурке стен своими руками рекомендуется укрыть часть пола под выравниваемой поверхностью полиэтиленовой пленкой, тем самым вы избавите себя от дальнейшей очистки затвердевшего штукатурки своими руками.
Как наносить штукатурку на стену . Нанесение штукатурки в межмаяковое пространство осуществляется при помощи кельмы или шпателя. Нанесение смеси ведут по горизонтали, заполняя пространство, от потолка продвигаясь к полу. Если набрасывать готовый раствор, от пола двигаясь к потолку («снизу-вверх») возрастает вероятность того, что при работе на верхних участках вы можете повредить уже готовый нижний участок выведенной стены.
При движении «сверху-вниз» такой проблемы не возникает. Нанесение очередной порции штукатурки должно осуществляться рядом с предыдущей. В этом случае при дальнейшей подрезке раствора своими руками сразу будет формироваться однородная без каверн и пустот поверхность. После наброски штукатурки на 1/3 участка его необходимо подрезать, снимая при этом излишки штукатурной смеси. Подрезку раствора осуществляют h-образным правилом.
Данный тип правила очень сохраняет свою жесткость даже при выравнивании раствора на больших участках стены (до 2 м) на кухне и в ванной в квартире. При подрезке штукатурки h-образное правило необходимо плотно прижать к маякам строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности и совершая движения из стороны в сторону снять излишки раствора двигаясь «снизу-вверх». Держать правило удобнее широким захватом, удерживая руками правило максимально близко к маякам упирая правило на них. Если при снятии излишков штукатурки на участке формируется впадина, то необходимо в данное место добавить смеси и повторить операцию.
При первичном разравнивании раствора используют h-образное правило
При наброске штукатурного раствора на стену от потолка к полу, существует еще одно преимущество, при снятии h-образным правилом излишков штукатурки сразу можно нанести на нижний участок стены, что позволяет существенно (до 20%) сэкономить время при отделке. Окончательное выведение поверхности стены производиться после начала схватывания раствора, для гипсовых штукатурок приблизительно через 40-60 мин.
Окончательная подрезка поверхности осуществляется только после начала схватывания штукатурного состава
Если приступить к выравниванию плоскости раньше, то резко возрастает риск появления царапин, «задиров» и других дефектов поверхности. Для окончательного «выведения» поверхности используют трапецеидальное правило или широкий металлический шпатель. Способ выравнивания своими руками аналогичен работе с h-образным правилом.
При окончательном выведении поверхности используют трапецеидальное правило или металлический шпатель с широкой кромкой
Армирование штукатурного слоя . При толстослойном оштукатуривании слоем более 20 мм многие мастера для повышения трещиностойкости и долговечности прибегают к армированию штукатурного слоя при помощи специальной штукатурной сетки. Для армирования слоя штукатурки на стене используют стеклотканевую, металлическую и пластиковую сетки. Оптимальной считается стеклотканевую сетка с размером ячейки 5×5 см. и плотностью в диапазоне 110-160 г/м2. Основным достоинством стеклотканевых сеток следует считать стойкость к температурным перепадам и высокую прочность на разрыв.
При использовании стеклотканевой сетки армирование проводят по «живому» раствору. Первоначально на поверхность между маяками наносят 2/3 от необходимой толщины раствор штукатурки, далее «сверху-вниз» расстилают сетку и «утапливают» ее в слой свежего, не схватившегося раствора, после чего наносят оставшийся слой выравнивающей смеси. В процессе расстила сетки не следует допускать коробления, провисания, а также смещения сетки.
Армирование металлической сеткой используется, как правило, при работе с цементными штукатурками. Для повышения прочности сцепления раствора с сеткой, перед монтажом металлическую сетку необходимо обезжирить, а ржавые участки обработать специальной защитной эмалью. Сетка на поверхности фиксируется саморезами, которые вкручиваются на расстоянии 25-30 см., приблизительно на 1 м2 требуется около 16 саморезов. Сетка должна быть хорошо натянута и плотно прилегать к поверхности основания, не допускается появления провисаний, смещений. Нахлест между соседними слоями сетки должен быть не менее 10 см. После надежного фиксирования сетки приступают к установке маяков.
Способ армирования штукатурки зависит от материала армирующей сетки.
Отделка внутренних и внешних углов своими руками . После окончательного выведения стены по маякам приступают к выравниванию углов. Для данной работы потребуется длинное h-образное и короткое трапецеидальное правило, а также специальные угловые шпатели для выведения внутреннего и внешнего углов. Выравнивание стен штукатуркой идет от крайнего маяка до внутреннего угла стены. Удаление излишков штукатурного раствора осуществляется h-образным правилом. Правило упирается на установленные маяки, а край правила по возможности соприкасается с соседней стеной, при подрезке материала необходимо плотно прижать правило на маяки и производить подрезку строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности.
Подобным образом своими руками выравниваем угловой участок на соседней стене. После начала схватывания раствора на обоих участках можно приступать к окончательному выравниванию угла при помощи короткого трапецеидального правила или широкого шпателя.
При окончательном выравнивании внутреннего угла торец трапецеидального правила должен с легкостью скользить по схватившемуся слою штукатурки.
Для придания углу законченного вида и правильной геометрии используют специальным шпателем для внутренних углов. Внешние углы выводятся аналогичным способом, штукатурка наносится поочерёдно с каждой стороны внешнего угла и далее производиться аккуратное удаление излишков раствора с каждой стороны при помощи h-образного правила, которое опирается на стеновые маяки. Окончательное выравнивание поверхности проводят тоже после начала схватывания раствора трапецеидальным правилом, внешний угол стены выравнивают при помощи внешнего шпателя для углов .
При отделке внешних углов для повышения жесткости угла ряд мастеров на угловую часть фиксируют металлический угловой профиль – перворированный уголок. Однако при отделке новых зданий в них высока вероятность конструкционной усадки, что способствует деформации профиля и отслоению шпатлевки, появлению трещин на окрашенной поверхности. Поэтому решение о целесообразности использования перфорированного углового профиля на внешних углах определяется в каждом конкретном случае индивидуально. При необходимости установки подобного профиля уголка рекомендуется использовать пластиковые, деформирующиеся угловые профили.
При выравнивании потолка штукатуркой существует ряд отличительных особенностей по сравнению с выравниванием поверхности стен . Если перепад потолка выше 30 мм, то вообще следует оказаться от выравнивания потолка своими руками, а использовать другие технологии (натяжной потолок, гипсокартон и т.д). Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, будет очень большой расход материала и соответственно большие финансовые затраты. Во-вторых, чем больше толщина нанесения, тем выше вероятность отслоения слоя штукатурки от потолка под собственным весом в процессе выравнивания и дальнейшей эксплуатации квартиры.
Если же Вы приняли решение штукатурить потолок самостоятельно, то следует помнить, что максимальная толщина единичного слоя не должна превышать 15 мм. При больших перепадах, следует наносить штукатурку в несколько слоев, причем первично нанесенный слой обязательно должен полностью высохнуть, а затем его необходимо прогрунтовать.
Подготовка потолка к штукатурке . Подготовка поверхности потолка ведется аналогично подготовке поверхности стен. Если на потолке имеется русты (стыки плит перекрытий), то для повышения трещиностойкости необходимо использовать армирующую сетку. Армирующая сетка также необходима, если штукатурка наноситься слоем более 20 мм. Монтаж армирующей сетки на потолок осуществляется на основание до монтажа маяков с перехлестом полотна сетки не менее 10 см. При необходимости нанесения штукатурки в несколько слоев, первый слой наноситься между маяками мастерком. Для лучшего сцепления первого слоя его необходимо «продавить» через ячейки и далее разравнивают. Первичный слой раствора обязательно должен полностью просохнуть. Далее поверхность возможно огрунтовать и после высыхания грунта, возможно, нанести следующий слой.
Установка маяков на потолке . При оштукатуривании потолка первоначально необходимо по стенам при помощи строительного уровня наметить «линию горизонта», для этого на расстоянии около 30 см от потолка наносят горизонтальные отметки по всем стенам в помещении, которые затем соединяют в единую линию. Далее от нанесенной «линии горизонта» необходимо по всем стенам сделать вертикальные замеры от уровня горизонта до потолка и определить угол с минимальным расстоянием. Это и будет «нулевая отметка». Вровень с данной отметкой выставляются метки по остальным углам и стенам, получив при этом будущую границу потолка. Далее по контуру данной границы и углам фиксируют ряд саморезов. Между саморезами с усилием натягиваю, и фиксируют капроновый неэластичный шнур. Расстояние между маяками, как правило, 130-180 см друг от друга, не следует выставлять маяки на слишком большом расстоянии, поскольку это сильно усложнит подрезку материала и снизит вашу устойчивость на высоте. Маяки следует устанавливать по направлению падения дневного света.
При выравнивании потолка лучше заметны дефекты, если маяки выставлены по направлению падения дневного света
Последующее выравнивание штукатуркой и выставление маяковых направляющих производится аналогичным способом, как и при выравнивании стен. При подрезке штукатурки h-образное правило необходимо плотно прижать к маякам строго перпендикулярно к выравниваемой поверхности и совершая движения из стороны в сторону снять излишки смеси двигая инструмент на себя. В сложных и труднодоступных местах места подрезку производят широким шпателем.
Выравнивание стен с помощью гипсового или цементного раствора производят лишь при небольших (до 4-5 см) перепадах высоты. В остальных случаях лучше использовать более дешевый гипсокартон.
Удаление старой штукатурки
С помощью болгарки или перфоратора лучше счистить и слишком большие наплывы. Если их оставить, придется накладывать слишком большой слой штукатурки, чтобы выровнять стену по их уровню. Щели необходимо расширить с помощью молотка и зубила так, чтобы в них можно было уложить раствор.
Щели в стене расширяют
Песок и осыпающуюся мелкую штукатурку счищают щеткой с металлическими зубьями. Если ее оставить, раствор будет плохо прилипать к стене, и со временем может также осыпаться.
Очистка стены щеткой
Инструменты для выравнивания стен
Грунтовка глубокого проникновения
2. Для выравнивания больших перепадов используют маяки – направляющие, изготовленные в виде перфорированной полосы из металла или пластика, прикрепляемые с помощью раствора на стену и служащие для контроля выравнивания поверхности.
3. Для расставления маяков на стене проводят горизонтальную линию, на которую наносят шлепки раствора («марки »). Далее в них вдавливается маяк. Высота марок выверяется строительным уровнем .
Расстановка маяков
4. После полного высыхания «марок» между маяками раскладывается штукатурка и распределяется по стене с помощью правила – инструмента для разравнивания больших слоев раствора.
Важно. Расстояние до второго маяка должно быть равно ширине правила .
Выравнивание правилом по двум соседним маякам
Внешний вид стены при выравнивании по маякам
5. Если степень кривизны стен высока, не следует сразу накладывать слишком большой слой раствора, иначе при высыхании он растрескается.
Накладывание части раствора
Совет. При общей толщине слоя больше 2 см для его укрепления и предохранения от растрескивания используют серпянку (штукатурную полимерную сетку с мелкими ячейками), которая вдавливается в раствор.
Закладывание серпянки
6. Вместо металлических маяков можно воспользоваться отвесами . Ориентиром для правила в таком случае будут служить небольшие деревянные накладки.
Расстановка «марок» с помощью отвесов
7. Чтобы не повредить подсыхающий раствор, выравнивание производят по кругу : вначале штукатурка наносится на первую стену, далее , затем начинают работу со следующей стеной и т.д.
8. Получить идеально ровную и гладкую поверхность можно с помощью финишной шпаклевки . Она накладывается тонким слоем (до 1,5 мм), и после подсыхания шлифуется наждачкой. Финишную отделку используют для подготовки стены под покраску акриловыми красками или наклейку тонких обоев. При облицовке керамической плиткой, пластиком, пробкой и пр. такая отделка не требуется.
Выравнивание стены финишной штукатуркой
Угловой профиль с серпянкой
Проверка внутреннего угла
2. Внешние углы (откосы стен и окон) также выравниваются с помощью профилей из пластика или металла. Они не только позволяют создать идеально ровные углы, но и предохраняют его от повреждений во время переноса мебели или аппаратуры.
Выравнивание внешних углов
Установка металлических профилей
3. Выровнять углы можно и угловым шпателем – инструментом, на ручке которого насажена пластина, согнутая под углом 90. Им же можно разглаживать углы и при установке профилей.
Угловой шпатель
Совет. Если выровнять угол точно под углом 90° не получается, шпатель можно чуть разогнуть или согнуть.
1. Для крепления с помощью металлических стоек на стене на расстоянии 1 см от угла проводится прямая горизонтальная линия, вдоль которой саморезами через каждые 40-65 см прикручиваются прямые подвесы .
Закрепление прямого подвеса
Крепление профилей
3. Расстояние между каждой из них должно равняться ширине гипсокартона. Края листов при этом должны приходиться на центр профиля. Для упрочения конструкции между ними лучше установить промежуточные профили.
Крепление профилей
4. Гипсокартон крепится саморезами по металлу с шагом 25 см. Не следует вкручивать их на самых углах листа. Чтобы они не обломились, необходимо отступить от края 5 см. Саморез не должен выступать над поверхностью – его углубляют в лист на пару миллиметров.
Крепление гипсокартона точно по центру профиля
5. На внутренних и внешних углах стены прокладываются угловые профили .
Монтаж угловых профилей
6. Стыки между листами, углубления от саморезов и угловые профили покрываются слоем шпаклевки . Если стена готовится под покраску или наклеивание обоев, в месте каждого стыка прокладывается пластиковая сетка – серпянка .
Подготовка стены под покраску
Важно! Гипсокартон не способен выдерживать слишком большую нагрузку, поэтому при подвешивании на стену слишком тяжелых конструкции (к примеру, водонагревателя) следует использовать длинные металлические штыри.
2. Глубина их вкручивания определяются с помощью отвеса : груза, прикрепленного на нитке к потолку.
3. На каждый саморез накладывается достаточно густой слой гипса с полимерными добавками , на который будет приклеиваться гипсокартон. Раствор накладывается так, чтобы он прикрыл саморез на пару сантиметров.
Крепление гипсокартона без использования профиля
4. Чтобы в местах изгиба стены гипсокартон не пружинил, лучше подложить туда куски поролона .
5. Для выравнивания листа по горизонтали под него кладутся подкладки из обрезков гипсокартона.
Крепление листов гипсокартона без использования профилей
6. До момента схватывания раствора (35-40 минут) лист придется удерживать на стене руками.
Важно! При таком методе крепления стыков по горизонтали быть не должно, поэтому для работ следует брать листы, равные высоте помещения.
